04版：文化
本报记者 张群琛 李若晨
领略了北京大运河博物馆与通州区博物馆的馆藏文物后，我们探宝的脚步来到通州区宋庄镇。如今，这里是北京城市副中心三大特色小镇之一的艺术创意小镇，不仅各类美术馆星罗棋布，一些扎根于此的类博物馆更让艺术小镇散发出多元文化魅力。
位于艺术创意小镇的北京东韵丝绸文化艺术馆，是一座展示缂丝技艺的宝库。这里展示了来自民间、宫廷的各类织布机，也有通过传统技艺复原出的针织文物。更为有趣的是，喜爱缂丝技艺的朋友还能在艺术馆三楼亲自体验，织出自己的作品。
做龙袍织漳绒 大花楼机“镇馆”
走进北京东韵丝绸文化艺术馆一层，仿佛闯入了一个织造的世界，这里有大小不同的各式织布机十余台，小型民用织布机与大型官用织布机分开摆放，其中一台织造云锦的大花楼织机堪称“镇馆之宝”。
这台机器十分高大，千万根黄白丝线纵横交错于木架之中。“这种大花楼织机已经有一千多年的历史，自唐代就沿用下来。之所以叫‘大花楼’，是因为它高大似楼房，且用来做提花织物。”北京东韵丝绸文化艺术馆馆长倪东侃介绍，这台大花楼机可谓人类历史上织布最复杂、功能最强大的一种织布机。织造时需要两人配合操作，挽花工坐在上层的花楼上挽花提拽，织花工在下方投梭打纬。“所有的织物都是通过经纬线以不同的频次交织，形成相应的组织结构和图案，中间的白色丝线是衢丝，也叫通丝，是经线的延伸，通过上层挽花工的提拽，将经线分为上下两层，下方的织工就可以穿梭织入纬线。”倪东侃说。
在古代，这种大花楼机的主要用途是做龙袍和官服。龙袍由绚丽多姿、灿若云霞的云锦织造而成，纹样复杂，做工精细，织造过程也十分繁琐。以龙袍为例，倪东侃详细介绍织造的全过程，“第一步是设计图案，第二步是根据幅宽和精密程度计算丝线用量，幅宽就是布料的宽度，比如一般云锦的幅宽在78厘米，精密程度大概是每厘米120根，大概就需要将近1万根线，需要把这些丝线染好颜色绷在架子上，第三步是做花本，花本也就是将纸面上的纹样，过渡到织物上，再现设计纹稿的‘模本’，比如织一条龙，1米大概有1亿个经纬线交叉节点，每个交叉节点都需要用毛笔画出来，编出花本；最后才是织，也就是解析花本的过程。”大花楼机每天仅能织出5厘米左右，一件七八米的龙袍，需要将近半年的织造时间，做花本的过程更是长达一年。
大花楼机不仅能织云锦，还能织漳绒，也就是俗称的“天鹅绒”。靠近门口的另一台大花楼机，便能织出“雕花天鹅绒”。织造时，每织四根绒线便织入一根起绒杆，即细铁丝，织到一定长度时在机上用割刀沿铁丝剖割，即成毛绒。这台机器最大的不同在于后方多了一个“宝塔架”装置，840个小竹管、灰棕色平底锥形物和空通孔白色圆球牵丝引线，整齐地悬挂于木架上。
“为什么需要这个线架呢？因为起绒花时用线量大，不起花的缎组织部分用线少，每根线的用量不一样，不能都卷在一根经轴上，所以每根线需要单独有控制的经轴。这个锥形物叫‘泥砣’，白色圆球叫‘料珠’，上面的小竹管是绒经经轴，原理是使用‘泥砣’的重量增加绒经经轴与轴芯的摩擦力，用‘料珠’的重力保持绒经的张力，使每根绒经都可以单独伸展或收缩。经轴数越多，织出的图案越大。”倪东侃说。
“漳绒”在中国古代曾盛极一时，马王堆汉墓出土的绒圈锦作为天鹅绒织物的前身，是迄今为止发现的最早的起绒织物，明清时更达到鼎盛。新中国成立后，服装形制和审美观念的转变让丝织衣物渐渐退出市场，近年来，“国潮”运动的兴起让“漳绒”市场重新火热起来。“现在网上汉服圈很流行漳缎面料，而且有钱也买不到，基本上订单都排到三年后了，因为本身技术难度很高，都是纯手工的，而且很多年不流行了，能做的厂家很少，现在各个厂都在做技术研发，努力提高生产效率。”倪东侃说。
这两台织布机就是中国古代纺织技术的代表，也代表了纺织技术的高峰。倪东侃说：“历史上我国纺织技术的高峰出现在汉、唐时期，随后各个朝代的纺织基本延续着两个朝代的风格，没有再突破。”
做龙袍织漳绒 大花楼机“镇馆”
走进北京东韵丝绸文化艺术馆一层，仿佛闯入了一个织造的世界，这里有大小不同的各式织布机十余台，小型民用织布机与大型官用织布机分开摆放，其中一台织造云锦的大花楼织机堪称“镇馆之宝”。
这台机器十分高大，千万根黄白丝线纵横交错于木架之中。“这种大花楼织机已经有一千多年的历史，自唐代就沿用下来。之所以叫‘大花楼’，是因为它高大似楼房，且用来做提花织物。”北京东韵丝绸文化艺术馆馆长倪东侃介绍，这台大花楼机可谓人类历史上织布最复杂、功能最强大的一种织布机。织造时需要两人配合操作，挽花工坐在上层的花楼上挽花提拽，织花工在下方投梭打纬。“所有的织物都是通过经纬线以不同的频次交织，形成相应的组织结构和图案，中间的白色丝线是衢丝，也叫通丝，是经线的延伸，通过上层挽花工的提拽，将经线分为上下两层，下方的织工就可以穿梭织入纬线。”倪东侃说。
在古代，这种大花楼机的主要用途是做龙袍和官服。龙袍由绚丽多姿、灿若云霞的云锦织造而成，纹样复杂，做工精细，织造过程也十分繁琐。以龙袍为例，倪东侃详细介绍织造的全过程，“第一步是设计图案，第二步是根据幅宽和精密程度计算丝线用量，幅宽就是布料的宽度，比如一般云锦的幅宽在78厘米，精密程度大概是每厘米120根，大概就需要将近1万根线，需要把这些丝线染好颜色绷在架子上，第三步是做花本，花本也就是将纸面上的纹样，过渡到织物上，再现设计纹稿的‘模本’，比如织一条龙，1米大概有1亿个经纬线交叉节点，每个交叉节点都需要用毛笔画出来，编出花本；最后才是织，也就是解析花本的过程。”大花楼机每天仅能织出5厘米左右，一件七八米的龙袍，需要将近半年的织造时间，做花本的过程更是长达一年。
大花楼机不仅能织云锦，还能织漳绒，也就是俗称的“天鹅绒”。靠近门口的另一台大花楼机，便能织出“雕花天鹅绒”。织造时，每织四根绒线便织入一根起绒杆，即细铁丝，织到一定长度时在机上用割刀沿铁丝剖割，即成毛绒。这台机器最大的不同在于后方多了一个“宝塔架”装置，840个小竹管、灰棕色平底锥形物和空通孔白色圆球牵丝引线，整齐地悬挂于木架上。
“为什么需要这个线架呢？因为起绒花时用线量大，不起花的缎组织部分用线少，每根线的用量不一样，不能都卷在一根经轴上，所以每根线需要单独有控制的经轴。这个锥形物叫‘泥砣’，白色圆球叫‘料珠’，上面的小竹管是绒经经轴，原理是使用‘泥砣’的重量增加绒经经轴与轴芯的摩擦力，用‘料珠’的重力保持绒经的张力，使每根绒经都可以单独伸展或收缩。经轴数越多，织出的图案越大。”倪东侃说。
“漳绒”在中国古代曾盛极一时，马王堆汉墓出土的绒圈锦作为天鹅绒织物的前身，是迄今为止发现的最早的起绒织物，明清时更达到鼎盛。新中国成立后，服装形制和审美观念的转变让丝织衣物渐渐退出市场，近年来，“国潮”运动的兴起让“漳绒”市场重新火热起来。“现在网上汉服圈很流行漳缎面料，而且有钱也买不到，基本上订单都排到三年后了，因为本身技术难度很高，都是纯手工的，而且很多年不流行了，能做的厂家很少，现在各个厂都在做技术研发，努力提高生产效率。”倪东侃说。
这两台织布机就是中国古代纺织技术的代表，也代表了纺织技术的高峰。倪东侃说：“历史上我国纺织技术的高峰出现在汉、唐时期，随后各个朝代的纺织基本延续着两个朝代的风格，没有再突破。”
注重传承 参与众多大馆文创
传承技艺也是该馆承担的重要职责。艺术馆三层摆放着十几台小型织布机，用于平时开展示课。倪东侃说，艺术馆会定时举办一些缂丝体验课程，感兴趣的孩子会在家长的陪同下来这里上课，体验传统手工的乐趣。此外，艺术馆还与北京服装学院合作，主要是研究与复原，比如双方目前正在研究汉代的织物。
在艺术馆二楼，你还能见到馆内设计并制作的文创产品。小到精致的团扇、手包，大到古琴琴套、装饰品等一应俱全。
其实东韵丝绸很早就涉足文创。2008年，东韵丝绸作为奥运供应商提供了众多文创商品。北京园博会、上海世博会等也都参与产品的设计研发，并与故宫博物院、中国国家博物馆等大馆合作开发文创产品。
“博物馆提供IP，我们据此设计研发符合大众消费需求的纺织类日用品。比如，我们跟故宫合作的丝巾，包括宫喜、营造、节气、祥瑞等系列，种类十分丰富。”如今东韵丝绸文化艺术馆的产品已被列入“北京礼物”。